天下名山大树熟茶“泉涌”已经连续推出三年，越喝越喜欢，越分享越喜悦，真是爱如泉涌绵绵不绝。喝了这么久，聊了这么久，那么“泉涌”好在哪里呢?
今昔：好茶的标准在变
如果只是从唐代樊绰的《蛮书》谈起，普洱茶的历史随便就能聊个三天三夜。而现代工艺的普洱熟茶，则不过刚刚走过半个世纪光景，好像三两句话就能说清楚。而普洱熟茶的制作工艺，又一直长时间处在只可言说不可目睹的境况。即便到了勐海，走进专做熟茶的工厂，茶室里的好熟普是自然管够，但渥堆车间却是轻易不得入内。
普洱熟茶自诞生那刻起，就葆有独特的神秘性。
而一款好熟茶的标准，也一直在变化。曾几何时，“宫廷”的概念深入人心，金毫彰显着原料的嫩度。2007年之前，普洱生茶不怎么讲究古树。许多古树茶鲜叶因为匀整度不够、芽头不够肥壮，甚至还不如台地茶园价格高。故而部分老的普洱茶名字喜欢叫“春尖”、“嫩蕊”等名字，叙说方式还是名优绿茶的那一套。2007年，普洱茶市场的第一个热潮退去进入低谷，而后又依靠“古树茶”+“山头”的概念，重新进入新的价值增长通道。也就是近几年，普洱熟茶才慢慢跟上生茶的轨道，开始推崇山头大树的原料用来制作熟茶。
边界：标准之上的探索
“泉涌”就是这么一款茶：基于大树原料的标准之上的探索。用大班章茶区大树原料，小木框离地发酵制成的“泉涌”，越喝越感受到，一款真正的好茶其实不应该只在对照标准，而是不断拓宽自己的边界。
“泉涌”帮我慢慢厘定的边界至少有三个： 第一，普洱熟茶从“宫廷”(级别)走向大树亦或古树的变化，是从“重外形”到“重内质”的升级，“好看”不如“好喝”来得真切。当真正喜欢上泉涌的味道后，其稍显粗壮的外形，未尝不是另一种“赏心悦目”。 第二，小木框离地渥堆的工艺，让优质大树原料在发酵过程中得以更加精准把控，堆味更轻接近于无。从动辄十几吨的大堆头，到一两百公斤就可以“下堆”，是普洱熟茶工艺的创新。小木框发酵的熟普后期的陈化表现，和大堆头相比也肯定有差异，“泉涌”提供了有效参考。 第三，“纯粹”的原料不等于好的产品。近年来大树熟茶概念慢慢被人熟知后，也有幸喝过各种概念化的高端熟普，譬如老曼峨古树原料制作的熟普，口感浓厚苦底明显。这种纯粹的“浓厚”也可以说是一种“单薄”。任何一款茶，尤其普洱，口感的层次尤为重要。有老曼峨，又不止老曼峨，才是泉涌的精彩之处。布朗，是一个山脉，风景也有诸多层次。 不断喝不断感受，“泉涌”给我慢慢拓宽的边界，是标准之上的!
训练：好茶是一种引导
写出了《世界小史》的英国艺术史教授贡布里希，曾经说过两句著名的话，第一句是“没有艺术史，只有艺术家”，第二句是“艺术是需要引导的”。
贡布里希第一句意思是：当我们试图用不同时期不同流派去划分艺术史的时候，有些叙述却没那么容易，只有一个又一个艺术家和他的作品是清晰可辨的。这个论断，回到普洱茶历史也是适用的，总是那些经典的产品帮助我们建立了不同的口感认知。 泉涌，当属其中之一。 贡布里希的第二句论断，我其实更有感受。刚刚谈论起泉涌的三个“边界”感受，是喝了两年泉涌后才有的。两年前，第一次喝到泉涌时，并没有以上的感受，甚至也喝不出有多好。 2020年的七月，有半个月的时间在西藏，行李箱里带了一饼泉涌。每天醒来，就随意掰一点泉涌放入单层玻璃杯焖泡，有时浓有时淡。高原上活动个把小时，就拧开盖子开喝，竟越喝越觉得舒服，甘甜回涌，全身通透。大概在那一刻，慢慢喝出了泉涌的好。 艺术需要引导，好茶也需要。有些茶的好喝，鲜爽甘活，简单直接。有些茶的好喝，并不是直给的，需要一个慢慢的品饮训练。总有一种感觉，当我每次在喝“泉涌”的时候，其实是它在训练我，引导我。 等到我真正喝出了它的好，就再也离不开它了。真正的好茶，是帮助我们喝懂一个茶类的导师! 品泉涌，如同在一座风景壮丽的大山里行走，越行到高处，风景越开阔。这座山有多高多大，还能喝出怎样的风景，我心中并无答案，但是满怀期待! 山行景阔品泉涌，大树熟茶几人识?
作者简介
胡冬财，江西景德镇人，毕业于江西师范大学广告学专业，曾因木心先生而留在乌镇工作三年，期间参与世界互联网大会与乌镇戏剧节接待，后在祁红博物馆任主管/经理，现为北京草木行(茶旅)合伙人。
业余时间，打理公众号“四月的云雀”，主要和大家分享茶路见闻。
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